ＰＣジャンボの登場で使うことがなくなったＨＰ－Ｇ６ですが、スプレーガンの構造の勉強のためにＯＨしてみようかなと思ってやることにしました。カップにキンキのクリーミーカップを付けています。
この突き出たニードルさえなんとかしてくれりゃ、使い道もあろうに。整備性最悪＆ニードル曲げるリスクアップです。
で、まずは、塗料調節ツマミとニードル弁バネを外します。
で、ニードルを引っこ抜きます。
塗料カップを外します。嗚呼！
水吹いてミストチェックしてて、そのままにしておいたら、サビまみれになっとるがや～！キンキのクリーミーカップ、これじゃいけんよね。ただの水よコレ。これはアルミカップだけど、他メーカーはほとんどステンカップか真鍮カップよね。アルミカップ、いけんのかもしれんね。
しかも、クリーミーカップ、内部は削ったあとが無茶苦茶残っていて、考えてみたら傷が多いと塗料が残りやすいわけで、掃除の効率が悪いので、あんましよくないよね。やっぱオリンポスカップの方がいいね。一番欲しいんは、テフロンコーティングのカップですが、あれは小型カップがないのが残念すぎ。
で、オーバーホールに戻りますが、空気弁シート押し＆空気弁シート押しバネを外します。
空気弁棒を外します。
センターナットが見えます。
しかし、ドライバー全滅。毎度毎度、どうして、塗装機器のセンターナットって、ドライバがあいにくいんでしょ！？
しょうがないので、小さいドライバを突っ込んで回してみると全然テンションがかかってなくて、カシメた状態で外れました。
で、空気弁が抜けない！だもんで、先にトリガーを外すことにしました。
ドライバでやってもクルクル回るばかりで全然開かないから、久しぶりの登場。津山時代に購入したＥリングセッターです。
かなり硬かったのでＥリングセッターがあった方がいいですね。ドライバじゃ難しいです。で、トリガーの両サイドをＥリングで止めているため、片方を外せば外れました。
それでも抜けーん！
ので、先にニードル弁パッキン押しを先に外しました。
するとようやく空気弁が外れました。
で、続いて、白いパッキンのようなもの、空気弁シーセットを矢印の方向へ押すと、
外れます。おそらくＰＰ＋ゴムパッキンです。
で、空気キャップとカバーを外します。
カバーには、内側にテフロンパッキンが入っています。これはキンキのＫＸ３と一緒。
で、ノズルを外します。１４ｍｍメガネで外します。オリンポスとは全然トルクのかかり方が違っていて、がいに硬い材質であることが予測されます。強いトルクで締められるせいか、レッドパテは付いていません。メガネで外せる形状っていうのはオリンポスもやってほしいよね。なめる確率が減るから。オリンポスはスパナ形状だけど、スパナは２点で支えるので、なめやすいのよね。
次、ニップル。これも凄まじい力ではまっていました。レッドパテぬって、もうすこし弱い力で締めなおしたろうと思います。これはアリーズも一緒。すごい力ではまっていました。本来なら外したらいけんネジなんかもしれんね。
次、ニードルパッキンを外します。いらなくなったニードルの先で外しました。塗装機器の整備で、エアブラシニードルはかかせませんね。
で、テフロンみたいなパッキンが見えますでしょうか？
これも、ニードルの先で外しました。凸の向きがあって、どっちだったっけ？ってなります。
で、パーツリストを見る限り、８－１パーツは３こあるはずなんですが、実際には２個しかありません。パーツリストがＨＰーＧ３、Ｇ５共用なので、違うのかな？
パターン調節ネジを外しました。スパナで緩めるだけ。やはり、全く汚れていません。
穴を覗いてみると、
ノズル上部の空気穴につながっています。ここで疑問が一つ。
オリンポスも空気穴は１個しかありませんでした。でもオリンポスはパターン調節機能はないんです。なぜ、ＨＰＧ６はパターン調節ネジがあるのに、空気穴が１個しかないんでしょうか！？
これが気になって気になって、
で、見てみると、空気穴が２つあります。１がおそらく、エアのメインの穴。２がパターンを変える穴なんでしょう。
空気キャップを見てみると、中央の穴がキャップ内側の円内に充填され、２の穴から出たエアはツノの２つに行って、パターンを広げたり狭めたりするんじゃないでしょうか。
本体を見てみると、３に穴が空いています。
で、３のエアは４の穴に行き、最終的に、１の穴から出て、空気キャップ内に圧縮空気を吹き込むんでしょうね。
で、塗料が出るのは見えにくいですが、６の穴。ペンキが通るのは５の穴で、こいつが、締めることによってペンキ室を密閉。エアと分離させます。こういう具合に、４からエア、５からペンキ、１からパターン調節エアという感じに吹きつけられているのだと思われます。
これでスッキリしましたｗ
で、ＯＨに戻ります。で、カプラを外して、
エアバルブを外します。スパナでこねるだけ。チョット左側の隙間が少なすぎて、スパナを回しにくかったです。
最後にニップルも外します。メガネで一撃。凄まじいトルクでしまっていました。
これで全バラ終了。やはりバラすと、構造が分かるｗ一般的なスプレーガンのメカニズム構造はこれです。
まず、①ニップルから圧縮空気が行きます。その空気を斜めに入っている空気調節ネジが遮断しており、
②これを緩めていくと、圧縮空気の通り道が開いていくので、空気量は多くなります。
③圧縮空気はボディを伝ってピストン下部（グリップ側）に充填されます。
④トリガーを引くと、空気弁棒が後退し、エアがボディ上側に抜けます。
⑤ノズルに向かって進んだエアは、ノズルキャップのあたりから、下に行き、ノズルの周りに開いた穴を抜けて、空気キャップ内に充填され、空気中に抜けます。このとき、パターン調節ネジを開くと、上側のエアの通り道が開くことになるため、ツノから発射される空気が多くなり、パターンは広くなります。
⑥トリガーをさらに引くと、ノズル～ニードルの隙間が大きくなり、ペンキ室にまで広がった隙間からペンキが出てきます。
⑦圧縮空気によって霧状になったペンキがガンから出てスプレーが出来る。
と、こういうことです。
写真であらわすと、
①の工程ですが、
これがニップル。空気の通り穴。
横についているのはナナメになったねじ山で、
空気量調節装置が付いております。
つまり、こういう感じで、①の空気が②のネジがふさいでいて、②が開くと、エアが通るようになる。もっと開くともっと通るようになるという具合に調整されます。
で、見えにくいんですが、３の穴は、
これらのエアバルブがふさいでいます。
トリガーを引かないときはこの状態。空気の通り道は閉鎖されています。
トリガーを引くと、
４に隙間が出来ます。隙間から空気が出てきて、
５の穴からエアが出ます。
そのエアは、６を通って、斜め上に移動して、
ボディ上側に出てきます。そのまま７の穴を通り、ボディフロント側に移動。
７の空気は、ノズル内部の７（下側）の穴から出ます。７（下側）から出たエアは、
４の穴に移動し、最終的に１の穴より出てきます。
１の穴より出てきた空気は、Ａの空気キャップ内に充填され、
空気キャップのＣから発射されます。一方、パターン調節のツノはというと、
上側の７の穴は、右の写真のように、バルブにより閉じられています。このバルブを開くと、空気が通るようになるため、上の７の穴より出てきます。７から出てきた穴はＢの隙間に充填され、（ＡとＢは区切られている。）Ｄの穴より出てきます。で、圧縮空気はおしまい。あとはペンキです。
ペンキは８の穴を通って、ノズルに行きます。ノズルは、エアの通り道である４とは完全に区切られていて、ペンキが溜まるのは５のノズルのパイプ内部です。ニードルを引くと塗料が出てきます。
ニードルはこの状態ですがトリガーを引くと、後退して、
ノズルとニードルの間に隙間が出来ます。この隙間からペンキが出てきます。
出てきたペンキは、
Ｃから出ている圧縮空気に混じり、霧状に分散され、スプレーとなって発射されます。平吹きスプレーガンは、こういう構造です。
ここまで構造が分かると、色々なことが分かってきます。
もし、パターン調節バルブを完全に閉じたら、Ｄより空気が出ることがないため、Ｃのみになり、丸吹きになります。もし、パターン調節バルブを開いた場合、
Ｄから、たくさんの空気が出ることとなります。しかし、トリガーの引きシロは決まっていますから、ペンキの出る量は同じ。ペンキの出る量が同じで空気が大きく、またワイドに広がるということは・・・・・・ミストが薄くなるということですね！これは、最初にパターン調節ネジを締め切った状態で吹いたもので、丸吹きになってますよね。パターン調節ネジを緩めていくと、薄く広がっているのが分かると思います。ペンキが出る量はニードルの先とトリガーの引きシロで決まります。つまり、ペンキ量が一定で、エアが大きくなるから、ミストは薄くなるんです。
もし、コンプレッサーが非力なら、
Ｄから出る空気をカットすればいいわけですから、パターン調節バルブを閉めれば対応できます。
これは明治機械製作所のＨＰから拝借してきたＦＭⅡの画像です。左が丸吹き、右側が平吹き仕様です。丸吹きはパターン調節ネジが付いていません。平吹きは付いています。しかし、ボディは共通でしょうから、丸吹きでも、パターン調節ネジのネジ穴はあるはずです。しかし、写真で見る限り、メクラネジでふさいでいるのが確認できます。丸吹きだろうが、ノズルのウラにはパターン調節用のエア出口ネジがあるはずです。そいつをふさいでいるので、丸吹きになっているというわけじゃないでしょうか。
スペックですが、丸吹きは空気使用量が１４Ｌなのに対し、平吹きは４３Ｌです。これはツノがあることによって余分にかかる空気量が４３－１４＝２９Ｌであることを示しています。しかし、最低限、霧化に必要なのは、ニードルそばのノズル内部の圧縮空気ですから、平吹き分のエアは、それを薄く広げるかどうかということになります。だもんで、平吹きだろうが、最低限必要な空気量は・・・１４Ｌですよね！？だってパターン調節ネジしめれば丸吹きと同じ条件じゃん！平吹きは最低限４３Ｌ必要と書かれていますが、ホントウなんだろうか？？？パターン調節ネジを開いていくと、ノズルにいくべきだった圧縮空気がパターンのツノ穴に取られるわけですから、必要な空気量は多くないといけませんが、最低限必要なんは、平吹きだろうが丸吹きと同じはずです。※塗料の出が良い悪い
ＨＰＧ６の欠点の一つに、塗料の出が悪いというのがあります。これも理由が分かりました。
まず、ニードルが鋭角ニードルだということ。
これはＨＰＧ６のニードルですが、鋭角です。
これはＰＣジャンボのニードルですが、鈍角ニードルで、しかもサキッチョが切られています。
ということは、もし、鋭角ニードル、鈍角ニードル、２つのニードルが同じ径のノズルにはまっている場合、
トリガーを引いて、同じだけニードルが後退すると、鋭角ニードルは開口するノズル幅が狭いのに対して、鈍角ニードルは広いです。どちらがペンキの出る量が多いかというと、それは当然、開口部が広い鈍角ニードルです。ＨＰＧ６は、鋭角ニードルを使っているため、ペンキの出が悪いというわけです。
以前、オリンポスのニードル流用実験で、鋭角ニードルと鈍角ニードルを入れ替えたことがありました。
これはＨＰ１０２Ｂの鋭角ニードル。ノズルから飛び出たニードルの先が長いですが、
ＥＲ－Ｂの鈍角ニードルでは、飛び出たニードルの先が短いです。吹いてみた感じ、ＥＲ－Ｂニードルはドバァ～！と塗料が出てきました。
ということは、同じノズル口径なのに、ＰＣジャンボ206に比べて、ＨＰＧ６のペンキの出が悪い理由は、鋭角ニードルを使用しており、また、トリガーの引きシロが短いからということになります。
ただし、これは二律背反の関係で、鋭角ニードルは、同じだけニードルが後退しても、塗料の出る量が少ないので、グラデーションがかけやすいというメリットがあります。つまり、エアブラシアートみたいな絵を書くのは得意だけど、ベタ塗りは苦手というわけ。
逆に、鈍角ニードルは、開口するノズルが広いきん、ねばい塗料が通りやすく、出やすい。反面、一気にドバーっと出てしまって、グラデーションがかけにくいという欠点があります。ＰＣジャンボなんかは後者やね。
ワタシ、ＨＰＧ６について、ブツブツ言ってましたが、そもそもの用途が違うのかも！？
がしかし、絵を書くんだったら、どう考えても丸吹きやき！平吹きだったら、ツノが視界の邪魔になるっぺ～。でもって、トリガーエアブラシは、人差し指を上に回せるので、ペン感覚を取りやすいけども、ＨＰＧ６みたいな完全スプレーガンだったら、それが無理、しかもグリップ邪魔！っつーわけで、絵を書くにしてもＨＰＧ６は中途半端よね。
で、なんといってもすかんのが、ツノの掃除ができんことよね～。ニードルとびでとったら、ツノが掃除できん～。で、
無茶苦茶脱線しましたが、ＯＨに戻ります（汗）
で、毎度毎度、エアブラシだのスプレーガンだののＯＨで分かってきたんですが、汚れとる部品がきまっとんよね。
塗料カップのニップル。
空気キャップ。
ノズル。特にノズル内部。
あと本体の塗料ニップルの付け根。これらをテフロンネットに入れて、
ラッカーシンナーにドブヅケ１日行いました。
本体についていたホログラムシールは溶けました（汗）
で、ラッカーシンナーに浸した綿棒で掃除します。結構汚れています。
ネジはブラシで落とします。１日シンナーに付けていたら簡単に落ちますｗさてここから組み付け。ＰＣジャンボのＯＨでだいたいコツはつかめてきましたｗ
まずはレッドパテをノズルに付けます。
１４ｍｍメガネでかるーく締めます。
次、塗料カップのニップルにもレッドパテ。スパナでかるく締めます。レッドパテ＝塗料漏れ防止のための液体シール剤。ノズルがやりこいので強いトルクで締められないため、液体シールで封をするのが目的です。
で、続いて、空気キャップのねじ山にクリアオイル。
で、空気キャップ取り付け。良い感じにテンションがかかりながら締まりますｗ回しているときの安定性アップです。
で、パターン調節バルブの本体取り付け部のねじ山にグリスオイル少々。固着防止のためです。で、スパナで軽く締めたあと、
アジャスタのねじ山にはクリアオイル。安定性アップのためです。
で、次、空気調節ネジのねじ山にグリスオイル少々。固着防止のため。
アジャスタにはクリアオイル。安定性アップのため。
で、軽くスパナで締めます。
で、次ニップルのねじ山にもグリス。固着防止のため。
で、スパナで締めます。
で、未熟の時によくわからないまま付けていたシールテープを取ります。なぜか？
必要ないから。平行おねじ用カプラには、ゴムパッキンが内蔵されているものがあり、これがあるとゴムがシールしてくれるため、シールテープがいらないのです。
これでＯＫ。指で締めただけ。
次、エアバルブ関係。プラスチックブッシュのゴムにグリスオイル少々。カピカピになるのを防止させるためです。指で伸ばすようにしてゴムにしみこませます。
で、本体に入れるのですが、まだ入りが甘いです。
で、ドライバで押し込んだら、ペコッと出て固定されるので、これでＯＫ。
で、次。エアバルブのピストン。これもグリス少々。トリガーを引くたびにこすれあうパーツなので、潤滑目的です。
これをさっき入れたプラスチックブッシュの中に押し込みます。
で、次、テフロンパッキン。いわゆるペンキのシール。というか、これ、テフロン？？？ＰＰにも見えるんだが・・・。これは表裏があって、画像じゃ見づらいですが、下に凸になっています。
その凸の尖った側をノズル側にして入れます。ニードルの先に入れて斜めから入れたらスンナリ入りました。本体が、ノズルとは反対側に凸になっているので、オスメスの関係でそういう風に入れます。ここはペンキが触れる部分ですからグリスアップ厳禁。ハジキます。
で、これもシール。平パッキンです。
出した時に茶色い部分が手前になっていたので、そのまま入れます。
で、そのパッキンが外れないようにボルトで固定。これはシールの後なので、ペンキが触れることがないため、固着防止のために少々グリスを付けます。
スパナでかるーく締めてこれでＯＫ。この締め込みトルクが強いと、テフロンパッキンがベタッ！と本体に付きますので、ニードルが通りにくくなり、結局、トリガーが重くなります。逆だと軽くなり、最悪、パッキンのシーリングが甘くなって塗料が漏れます。軽く締める程度のトルクじゃないとダメです。
次、トリガー。
ここは一番こすれあうところなので少々多めにグリスアップ。
で、反対側をＥリングで止めて完了。
滑らかに動くようになりましたｗ
で、センターナット。これはオイルアップ。マシンオイルを付けます。
最初は手で入れて行き、
で、合うドライバがないので、小さいドライバを真ん中に突っ込んでそのテンションで回します。ほとんどテンションがかかってないので、軽く回せます。最後に無理してちょっとだけキュッと締めます。
次、エアバルブのピストン戻し側。これをセンターナットの真ん中に入れます。
次、スプリング。これもオイルを付けて、手でなじませます。
で、センターロックネジのネジ山をオイルアップ。
スパナでかるーく締めます。
で、ニードルを入れます。先が出るので保護カバーをします。
で、戻しのスプリングをオイルアップして入れます。
で、ラスト、ニードルアジャスターをクリアオイル塗布して入れます。安定性アップのためです。
ハイ！完成～！やっぱリールに比べると楽チンね～ｗｗｗしかも動きがベリーグッド！スプレーガンのＯＨは面白いねｗｗｗ
で、最後にチェック！おっけ～～～！ｍｏｎｄａｉｎａ～ｓｉ！
オリンポスがある今、使うことあんのか！？という感じなんですが、一般的なスプレーガンの構造を知る良い勉強になりましたｗｗｗ
オリンポススプレーガンとの違いは、エアバルブのピストンが上下なのか、前後なのかという点。オリンポスは上下、一般的なスプレーガンは前後。
この点で言うと、オリンポスはスライドカムがエアバルブピストンを押し下げるので、前後の動きを上下の動きに変換してバルブ操作をしています。一方、一般的なスプレーガンは、トリガーの前後の動きで、バルブも前後の動きなので、メカニカルロスがありません。ということは、スプレーガンのほうが、トリガー操作はスムーズなはずで、この点はオリンポスが劣っていると思います。
また、一般的なスプレーガンは丸吹き平吹きをパターン調節ネジで行っているのに対し、オリンポスはキャップを変えることでやっています。
もし、絵を書くならツノは視界の邪魔になるので、ツノのない丸吹きが出来るオリンポスの勝ち。
しかし、パターン調節が出来ないのは、被塗物の大きさで平吹きの調節が出来ないので、一般的なスプレーガンの勝ちでしょうね。ただ、平吹きのパターン幅は、被塗物とガンの距離で調節できますので、どっちでもいいような気もしますが。
ま、結局は、オリンポスが好きなので、使うのはオリンポスなんで、あんまり使うことのないＨＰ－Ｇ６ですが、とりあえず良い状態でスタンバイできているほうが良い気持ちなので、整備して良かったと思います。